Sebelum Merakit Membangun Membuat Printer 3D

Printer 3D, apakah itu?...
printer 3D adalah mekanisme pembentuk benda sesuai design 3 dimensi yang dibuat di komputer menggunakan program CAD... seperti AutoCad, Catia, Solid Work, dll

benda macam apa yang bisa dibuat printer 3D?
benda yang terbuat dari plastik..., yang belum populer di dunia, benda dengan material resin epoxy, besi bisa dibuat juga

cara kerjanya?
google saja.. tapi pada dasarnya printer 3D adalah mesin CNC yang memiliki arah gerak 3 arah (X,Y,Z) oleh sebab itu disebut 3D (3 dimensi)
beda dengan printer 3D dengan mesin CNC adalah di konstruksi dan kecepatanya
-konstruksi printer 3D tidak memerlukan rangka yang terlalu kuat, cukup tidak goyang saja
-kecepatan printer 3D bisa mencapai 200 mm/s tapi rata2 dipakai di max 50 mm/s, sedang CNC beroperasi di kisaran 1-2 mm/s

Disini dibahas membuat printer 3D dengan peralatan minimum dan paling banyak dan murah dipasaran, terutama di Tokopedia

Peralatan Elektrik :
Minimum/Wajib :
- Arduino seri Mega 2560 (menggunakan mikrokontroler Atmega 2560)
- Ramps 1,4 (board tempat menancapkan modul dan kabel pendukung)
- mikro/mini limith switch
- Motor stepper biasa menggunakan mounting nema 17 dengan arus max 1,5A jenis bipolar
- driver motor stepper A4988 / DRV8825, untuk motor stepper  bipolar / 4 kabel
- stick heater 12V/40W
- NTC 100k ohm
- Power supply min 12v/5A, sebaiknya 12V/10A, bila menggunakan heatbed sebaiknya 12V/20A

Tambahan :
- LCD RepRapDiscount Smart Controller (include slot SD Card)
- Fan 12V
- Heatbed 12V/10A (heater dari PCB untuk memanaskan meja printer)

Peralatan Mekanik :
- Head printer biasa disebut J-Head, terdiri  heat block, throad alias baut lubang penyambung, nozzle (rata-rata menggunakan nozzle 0,4mm)
Pada J-Head diinstal NTC 100k dan stick heater, lebih gampangnya beli yang 1 set, sudah komplit
- Extruder terdiri dari motor stepper, pulley bearing penekan dan pegas/per, beli jadi juga ada
peralatan mekanik gerak, tergantung printer 3D apa yang mau dibuat, pada dasarnya memerlukan bearing bisa radial / linear kadang juga memakai bushing
- Linear motion/slider ada yang menggunakan shaft/as, ada yang rel, ada yang aluminium profile
- Pengerak / drive printer 3D ada 2 macam, yaitu belt dan thread rod/as ulir
Inti mekanik printer 3D adalah dapat gerak ringan tetapi tidak oblak/speling, oblak sedikit boleh lah... apalagi handmade

Firmware :
Firmware yang sering digunakan adalah Repetier dan Marlin penggunaan tergantung masing2 pengguna.
Firmware ini adalah gratisan / opensource, tetapi sangat memenuhi kelayakan untuk print benda2 dengan presisi.. cari di Om Google ya....

#Repetier :
* mudah untuk pemula, bisa setting  dengan antarmuka browser, kemudian didownload... tetapi ada 1 kelemahan, bila kita download tanpa donasi, beberapa fitur hilang, seperti tampilan LCD, kecuali bisa obok2 program sendiri
*download 1 firmware, hanya dapat dipergunakan untuk 1 jenis printer (yang sebelumnya kita pilih)
* saat firmware sudah diupload dan dioperasikan, setting2 parameter bisa dilakukan di pc, tanpa perlu merubah program utama, kemudian disimpan ke eeprom

#Marlin :
* benar2 tulus memberikan firmwarenya, cuma setting harus dilakukan didalam level programing, alias didalam Arduino IDE dan file yang diupload lebih ringan
*download 1 firmware, sudah dapat dipergunakn untuk beberapa jenis printer yang ada didunia, tinggal pilih saja
*saat firmware sudah diupload dan dioperasikan, hanya sebagian kecil setting2 parameter bisa dilakukan di pc kemudian disimpan ke eeprom, untuk setting lainya, harus memodifikasi program utama didalam Arduino IDE

Software :
Software disini adalah software konverter, untuk merubah file CAD ber extensi .stl menjadi file kode mesin berkestensi .gcode atau .gco
Software gratisan yang banyak dipakai adalah Repetier-Host, dan didalamnya terdapat 2 program gratisan juga yaitu slicer/pemotong object 3 dimensi  Cura dan Slic3R.

Bila hal2 diatas sudah kita miliki, berarti siap merakit printer..

Mekanisme dan Permasalahanya :

Merakit printer 3D teramat sangat mudah, asalkan semua bagian dapat bergerak baik secara halus / kasar, ringan atau berat, bisa dianggap berhasil merakit printer 3D. 

Kalibrasi printer 3D adalah hal yang paling sulit dan membuat stress, sering kali printer berhasil dirakit hari ini, tetapi berhasil mencetak dengan baik bisa 2 -6 bulan lagi atau menempatkan printer 3D nya digudang.... malah beberapa orang menjual lagi part printer nya he..he....
Kalibrasi menentukan baik buruknya hasil cetak ( keakuratan dalam dimensi dan ketepatan susunan layer )

sedikit pengalaman membuat printer dapat mencetak dengan baik (ya.. permukaan tidak bagus2 amat.... tapi hasil cetak bisa dipakai sesuai fungsi yang diharapkan)

semua jenis printer baik delta atau cartesian, memiliki gerak geser / linear / sliding pada rel.... baik buruknya dimensi dan permukaan cetak salah satunya ditentukan disini, dan menurut saya merupakan hal paling penting

linear bergeser berat :
- dimensi tidak akurat, terutama bila mencetak lingkaran, bisa jadi oval atau seakan terpotong
- permukaan hasil cetak tidak teratur (tidak tersusun rapi)
- motor stepper skip/gagal melakukan gerakan kecil, bila stepper berhasil, belt driven mulur (kadang dianggap backlash), sehingga langkah yang harusnya diteruskan ke J-Head atau ke meja printer gagal

linear kasar / bila digeser gerakan tersendat2 ringan berat :
- dimensi tidak akurat pada bagian2 tertentu dari bagian bawah sampai ke atas
- permukaan hasil cetak tidak teratur (tidak tersusun rapi) pada bagian2 tertentu dari bagian bawah sampai ke atas

linear oblak / speling / kocak :
- dimensi tidak akurat pada bagian2 tertentu dan lokasinya acak
- permukaan hasil cetak tidak teratur (tidak tersusun rapi) pada bagian2 tertentu dan lokasinya acak

Idealnya linear harus kokoh, tidak oblak/pas dan bergeser sangat ringan... tapi mendapatkan ke ideal an ini tidaklah mudah

;--

Permasalahan part linear dipasaran :

Linear model shaft / as / smooth rod dan linear bearing type LM :

misal : LM8UU, LM10UU, LM12UU
- diameter shaft /as terkadang dibawah / diatas diameter nominal
- lubang linear bearing terkadang dibawah / diatas diameter nominal
dari beberapa kali beli (beli yang murah2 belum pernah beli yang mahal.. he..he..), tidak ada ukuran yang pas antara as dan linear bearingnya, ada yang oblak, ada yang terlalu seret
- permukaan shaft / as tidak smooth / halus, bila linear bering digeser terasa geronjal seperti motor lewat jalan batu

hasil cetak :

hasil cetak

 
Linear model shaft / as / smooth rod dan linear bushing :

misal : 0812, 0815 
masalahnya sama dengan diatas + digeser agak berat  sepertinya kurang cocok untuk printer 3D

hasil cetak : dimensi tidak sesuai design, cetak bulat menjadi oval

hasil cetak

Linear model aluminium profile 2020 dan roda nylon :

permasalahan di roda nylon nya, permukaanya tidak benar2 rata, bila digeser terasa bergelombang, hasli cetak printer 3D permukaan nya tidak teratur (tidak tersusun rapi, keluar masuk)

hasil cetak :

hasil cetak

 

Linear model aluminium profile 2020 dan roda menggunakan bearing radial 608 :

gerakan halus, permukaan hasil cetak teratur / mulus, tetapi lama kelamaan aluminium profile 2020  terkikis di area yang sering dilalui roda bearing radial 608, bila digeser terasa bergelombang
bila aluminium profile 2020 sudah terkikis dibeberapa tempat, hasli cetak printer 3D permukaan nya tidak teratur (tidak tersusun rapi, keluar masuk)

hasil cetak : saat aluminium telah terkikis, saat baru ok

hasil cetak

Linear model shaft / as / smooth rod dan roda menggunakan bearing radial 608 :

konfigurasi 2 bearing 608 dipasang ganda dengan celah untuk menjapit shaft, permukaan kontak bearing dan shaft dibuat seminimal mungkin.
gerakan halus, permukaan hasil cetak teratur / mulus, usia pakai shaft jauh lebih lama dari aluminium profile 2020, karena shaft stainless steel 304 lebih keras
model ini kokoh, tidak oblak, gerakan ringan, sepertinya merupakan linear yang mendekati ideal walaupun menggunakan shaft yang tidak benar2 bagus dan bearing yang berharga murah

hasil cetak : bagus untuk saya, susunan layer rapi dan stabil

hasil cetak

Tentang Volt dan Ampere, Menurunkan Ampere

Volt, Ampere adalah satuan yang setiap hari didepan mata kita (bila mau memperhatikan...)
Apa itu Volt ? apa itu Ampere ? cari di buku IPA sekolah dasar !!

Melihat kata kunci yang dipakai pengguna google atau dari komentar2 di halaman blog, masih banyak yang bertanya :
- "Bagaimana cara menurunkan Ampere ?"
- "Bagaimana cara menurunkan Ampere accu 5A menjadi 3,5A ?"
- "Saya mempunyai adaptor 12V 10A, bagaimana menurunkan Ampere nya untuk  agar bisa untuk menyalakan lampu 12V 500mA ?"

dan masih banyak pertanyaan tentang ampere....

mungkin pemahaman beberapa orang, Ampere sama dengan Volt.. Peralatan dengan Volt tertentu dan Ampere tertentu harus menggunakan power supply dengan Volt dan Ampere yang sama dengan pralatan

Pada prinsipnya peralatan / beban akan bekerja tanpa mengalamai kerusakan bila mendapat supply listrik dengan tegangan yang sama (Volt), bila supply listrik memiliki potensi arus yang besar (Ampere) jauh diatas kebutuhan peralatan, tidak akan menjadi masalah.

;--

Ilustrasi Volt dan ampere menggunakan Analogi bak air (pada power supply) :
Disini dijelaskan model power supply dengan ilustrasi bak penampung air, cara kerjanya sama

Volt = ketinggian bak penampug air
Ampere = kapasitas pompa air
Peralatan = pipa saluran (selang) dan parit (selokan irigasi sawah / kebun)
Regulator Tegangan = kran dengan bola pelampung

1 --

power supply kecil, kebutuhan arus peralatan kecil

Misal :
kapasitas pompa = 30 liter / menit
air dialirkan ke parit irigasi = 25 liter / menit
ketinggian air di bak penampung akan konstan karena, air dialirkan < air supply
bila ketinggian air dibak penampungan maximum, kran pelampung akan menutup saluran supply

Coba perhatikan power supply / adaptor / accu / battery 12V saat tanpa beban, tegangan sekitar 12,7V - 12,8V, saat dihubungkan ke  beban dengan ampere dibawah ampere power supply teganggan akan sedikit menurun. sama seperti bak penampung air

2 --

power supply kecil, kebutuhan arus peralatan besar

Misal :
kapasitas pompa = 30 liter / menit
air dialirkan ke parit irigasi = 80 liter / menit
ketinggian air di bak penampung akan menurun karena, air dialirkan > air supply
air dibak penampung tidak akan mencapai maximum
aliran air ke parit tetap kecil

Coba perhatikan power supply / adaptor / accu / battery 12V saat tanpa beban, tegangan sekitar 12,7V - 12,8V, saat dihubungkan ke beban dengan ampere diatas ampere power supply, teganggan akan turun sangat banyak. sama seperti bak penampung air

3 --

power supply besar, kebutuhan arus peralatan kecil

Misal :
kapasitas pompa = 90 liter / menit
air dialirkan ke parit irigasi = 25 liter / menit
ketinggian air di bak penampung akan konstan karena, air dialirkan < air supply
bila ketinggian air dibak penampungan maximum, kran pelampung akan menutup saluran supply.
aliran air ke parit tidak akan bertambah besar walaupun menggunakan pompa dengan kapasitas besar, karena gaya yang bekerja adalah ketinggian  air di bak penampung, bukan langsung dari pompa

4 --

power supply besar, kebutuhan arus peralatan besar

Misal :
kapasitas pompa = 90 liter / menit
air dialirkan ke parit irigasi = 80 liter / menit
ketinggian air di bak penampung akan konstan karena, air dialirkan < air supply
bila ketinggian air dibak penampungan maximum, kran pelampung akan menutup saluran supply.
aliran air ke parit akan  besar

--
Kesimpulan :
jadi pengunaan power supply dengan ampere yang sangat besar, sampai jutaan Ampere pun tidak akan merusak peralatan, karena peralatan hanya akan mengambil Arus (Ampere) sesuai kebutuhanya saja.
berbeda dengan Tegangan (Volt), naik 1V -2V dari Tegangan max perlatan mengakibatkan kerusakan / jebol / terbakar

Lihat listrik PLN, dapat mensupply ke rumah2 ratusan Ampere, misalkan saja semua rumah mematikan peralatan listriknya dan 1 rumah menyalakan lampu 5 watt, apakah lampu tersebut rusak? tidak... karena Tegangganya sesuai, dan lampu hanya mengambil Arus sesuai kebutuhanya saja

Budaya Copy Paste (COPAS) Pembodohan Bangsa Indonesia

RENUNGAN
Sedikit bergeser dari topik teknik

yang dahulu pernah atau sekarang sedang kuliah, atau sekarang masih smp dan sma.. pasti tidak asing dengan kata "COPY PASTE", "KOPI PASTE", "COPAS","KOPAS"...

istilah COPAS adalah istilah lain dari mencontek / menyalin utuh tanpa edit hasil karya/budaya orang lain dan diakui menjadi hasil karya/budaya sendiri.

COPAS disini bermakna lebih luas dari copy paste tugas akademik.

Apa yang ada di Indonesia sekarang ini, hampir seluruhnya adalah hasil COPAS, dari agama sampai cara hidup.

Agama:
adakah agama yang diakui negara muncul dari dalam negeri sendiri? tidak ada....
- Budha dari India tetapi berkembang pesat di Tibet dan China
- Hindu dari India
- Islam dari benua arab
- Katholik dari benua arab
- Kristen dari benua arab
** urutan penulisan posisi agama berdasar urutan alphabet, bukan karena alasan lainya
** mohon maaf bila daerah asal munculnya agama salah

Orang di negeri ini hanya COPAS keyakinan, tapi dibuat perdebatan sengit, kadang dijadikan bentrok karena penafsiran oleh dirinya sendiri dari ayat  kitab sucinya masing2 dan dipergunakan untuk mempengaruhi orang lain tanpa mengetahui asal usul sebenarnya.

Pendidikan:
adakah materi dalam dunia akademik yang berasal dari hasil karya sendiri?
- Rumus Phytagoras... copas
- Teori Hukum kekekalan energi, Hukum thermodynamika, Hukum Ohm, Hukum ekonomi... copas
- Rumus lingkaran, parabola, kerucut, gravitasi, gaya, tekanan, relatifitas, matrix... copas
- Teori efek rumah kaca, garis katulistiwa, iklim, musim... copas
- Jurnal penyesuaian, neraca, skontro, T... copas
- Kecepatan cahaya, phi, panjang gelombang.... copas
- Sel, mikotrondia, ATP, ADP, kambium, epidermis, ganglion, kutikula, stomata... copas
- Dikotil, monokotil, auksin, sacaromices, aspergilus, rhisopus, katalase, enzim... copas
- HTML, PHP, CSS, Delphi, VB, Accembler... copas

Isi materi pendidikan semua copas, banyak yang debat kusir (di form2 web) berdasar teori2 hasil copas...

System Politik Kenegaraan:
- Liberal (sebelum Indonesia menganut Demokrasi)... copas
- Komunis (jaman PKI)... copas
- Demokrasi... copas

Kesehatan dan Medis:
- semua teori dari copas, LDL, HDL, Tensi darah... copas
- bedah, vaksin, obat, mungkin sekarang sudah ada yang meneliti sendiri.
tapi banyak yang membuat perdebatan berdasar teori copas tanpa mau meneliti..

Energi:
- Proses pengeboran dan penyulingan minyak bumi... copas
- Pemanfaatan batu bara... copas
- Energi surya, baik panas atau listrik... copas
- Mesin... copas
- Elektrik motor... copas
- Mesin uap... copas

Bangunan:
- Produksi Semen... copas
- Bakar bata... copas

wahh... masih banyak yang copas.... lainya INPORT
apakah INPORT bukan COPAS?... tidak, karena harus bayar...

Memang, tanpa copas, kemajuan bangsa menjadi lambat, tapi setidaknya, kurangi perdebatan yang tidak penting berdasarkan teori copas sebelum mencobanya sendiri

intinya, coba dulu baru ngomong, jangan asal baca terus ngomong panjang lebar tanpa tau apa yang diomongin

Propaganda untuk tujuan pembodohan:
Sekarang ini propaganda untuk membodohkan masyarakat Indonesia sangat banyak dan banyak,  para blogger & media  membantu menyebarkan propaganda tanpa menyadari dan gratisan (BUZZER GRATIS) secara cepat, ya... karena suka COPAS artikel dengan arti sebenarnya, demi rating/kunjungan saja tanpa melakukan analysis terlebih dahulu.


Contoh propaganda pembodohan melalui penuruna kinerja dan massa otak:
* lemak jahat LDL / kolestrol menyebabkan jantung koroner dan obesitas...
ini benar, tapi... bila dikonsumsi berlebihan...!!
masyarakat yang menelan mentah2, akan menghindari makanan yang mengandung LDL...

Padahal LDL adalah sumber energi dan sumber pembentukan otak manusia, lha... kalau otaknya tidak diberi "makan", otak bakal menyusut dan aktivitasnya menurun, jadinya BODOH..., gampang diatur dan ditipu bangsa asing

*MSG menyebabkan kanker....
ini benar, tapi... bila dikonsumsi berlebihan...!!
penelitian ini berdasar penggunaan MSG orang2 dari negara china di amerika..

di amerika, terdapat Syndrom Rumah Makan China, dimana orang akan pusing otak belakang dan kehilangan keseimbangan, muntah setelah makan di restoran masakan china, ternyata disebabkan jumlah MSG yang dimasukan dalam 1 porsi makanan sekitar 3 sendok makan, seperti sepiring nasi goreng dengan 3 sendok makan MSG wow.... pasti muntah bro...

karena jurnal tersebut, masyarakat Indonesia rame2 menjahui MSG, padahal MSG dibuat oleh Profesor Ajinomoto di Jepang untuk membuat rakyat Jepang pandai dan berbadan tinggi, terbukti sekarang Jepang maju karena teknologinya, dan jarang orang bodoh & pendek disana..

Menurut teori Profesor Ajinomoto (hasil copas bro.. he..he..) "dengan Cita rasa makanan yang baik, membuat nutrisi makanan banyak diserap oleh tubuh" (gak hanya jadi "ngengek" saja he..he...)

Tinggal kita saja, mau tanpa MSG tapi agak Oon, atau pake MSG secukupnya tapi pinter. Apalagi kebiasaan penggunaan MSG kita gak banyak, nenek moyang saya cuma pake "MICIN" seujung sendok teh untuk sayur sepanci

*Vegetarian membuat tubuh lebih sehat
banyak artis kita menjadi vegetarian  yang hanya makan sayur seperti ulet daun, isi menunya daun selada, daun kol merah, buah, kentang dicampur sama garam dan jeruk nipis (copas cara bule....) tapi ujung2 nya makan kapsul protein (sama saja bohong...).

Bila mau mikir dikit aja... dari jaman masih dipapah...sampai mau mati, makanan utama kita nasi, tempe, tahu, sayur lodeh(santan), sayur bayam, sayur asam, tumis, lalapan, pecel, urap2, terancam,  makan daging dan telur sampai kenyang paling pas ada tetangga / teman hajatan...wkwkwk....
selebihnya hanya sebagai lauk saja, tapi nasi & sayur tetap paling banyak
Bukanya menu makan kita sudah vegetarian dari jaman purba...????

jajanan pun gado-gado, rujak, asinan bogor, bakmi(mi goreng), nasi goreng, mi ayam, kerupuk.. bukanya 90% makanan non daging? ada daging ayam juga sedikit, sampai tidak terasa dilidah.

Bila semua masyarakat Indonesia jadi vegetarian dengan menu model bule, makan bagaikan kambing, kelinci, sapi... dimana mendapatkan LDL nya untuk makanan otak, jadinya BODOH....
Untung saja kita terselamatkan oleh tempe, makanan non daging yang punya vitamin B12 seperti daging

Kesimpulanya:
- Kurangi budaya COPAS artikel sebelum menganalisa dan mencobanya secara mendalam, agar kita tidak menyumbang cepatnya pembodohan masyarakat secara luas.

- Kurangi debat tentang sesuatu berdasarkan teori orang lain, sebelum mencobanya sendiri... Budayakan mencoba sebelum bicara

- Jangan mencemooh orang yang mengeluarkan teori dari hasil percobaanya, walaupun teorinya tidak relevan. Orang sono yang teorinya kita pakai, sebelunya mencoba membuat sesuatu, baru membuat teori.
bila teori dahulu baru membuat itu namanya MEMPRODUKSI

Ini buktinya, bahwa sebenarnya teori keluar setelah berhasil membuat sesuatu.
+ penemu mesin diesel, membuat mesin dengan bahan bakar minyak yang susah terbakar. saat itu minyak kacang, mesin pun jadi tanpa memiliki teori kerja mesin tersebut, saat dipatenkan di haruskan membuat teori, karena tidak bisa, dan stress, akhirnya bunuh diri
teori muncul dari orang lain... tapi mesin sudah tercipta jauh sebelumnya

+ penemu bola lampu, mencoba membuat lampu tanpa ada teori sebelumnya, gagalnya banyak kali, berhasilnya 1 x, baru dibuat teori.
bila dia membuat lampu berdasar teori yang sudah ada, ya sampai sekarang gak ada lampu karena dulu gak ada teori lampu, teori lampu dibuat setelah lampu berhasil dibuat

dari mana dia tahu bila oksigen dapat membakar wolfram pada temperatur tinggi  bila sebelumya wolframnya tidak terbakar oleh oksigen... (wolfram adalah material logam yang memiliki titik lebur sangat tinggi)

dari mana dia tahu, bila tekanan rendah dan gas argon tidak membakar wolfram, bila sebelumnya dia belum berhasil membuat wolfram memijar terang tanpa terbakar

Jadi jangan "KAKEAN TEORI" (terlalu banyak teori), cobalah dahulu, baru buat teorinya agar dapat digunakan orang lain untuk membuat hal yang sama dengan kita tanpa kegagalan

Kasus korban COPAS:
Beberapa bulan yang lalu, saya bertemu pemuda di toko elektronik mencari TRIAC dengan seri tertentu, di toko tersebut tidak ada TRIAC seri itu, disarankan ke toko lainya (padahal toko tersebut komponenya terlengkap)

Pelayan toko : "Coba ke toko A mas..."
Pemuda : "Sudah kesana pak, tapi ngak ada.."
Pelayan toko : "Ke toko B sudah coba?..."
Pemuda : "Sudah , tapi ngak ada juga.."
Saya : "Memang mau buat apa mas?..."
Pemuda : "Dimmer Pak...."
Saya : "Dimmer berapa watt? bisa pake TRIAC seri x,y,z..kok....."
Pemuda : "Heeee (nyengir).. memang bisa pak?"
Saya : "Bisa,... arus gate nya berapa mA?..."
Pemuda : "Saya Ngak tau pak..."

Saya curiga, pemuda ini cuma buat rangkaian berdasar skematik yang beredar di internet 

Saya : "Rangkaian dari internet ya? "
Pemuda : "Iya...dari blog"
Saya : "Blog Luar atau lokal ? "
Pemuda : "Lokal, katanya bekerja baik"

Sipemuda membukakan blog tersebut di ponselnya, saya lihat... Wahhhh... hasil COPAS punya bule ini, tapi penulisnya berani menjawab komentar2 di blognya, disitu yang komentar juga gak ngerti  klo penulis blog sedang "NGEDABRUS" alias omong banyak tapi gak pernah buat

Saya : "Mas... ini rangkaianya memang bener, tapi komponenya TRIAC nya gak ada yang dijual di indonesia...harus Inport, artikel blog ini cuma copas mas.... "
Pemuda : "Waduh... "
Saya : "Mending rancang sendiri aja, bisa disesuaikan dengan komponen yang ada dipasaran "
;---

Dari situ saya mikir, penulis blog hasil copas dapat menjerumuskan orang lain, seharusnya lebih bertanggung jawab atas tulisanya, coba dulu, bila berhasil dan ingin sharing, baru tulis....

Ini juga mendasari saya untuk membuat posting setelah saya berhasil membuat dan mengoperasikannya, bila masih ada yang gagal mempraktekannya... ya... keterlaluan he..he... guyon...   ora usah didadekno ati... : )

Battery Zinc Carbon / Battery Zinc Clorida

Bu...Beli Battery Zinc Clorida ... mungkin sebagian kecil saja pemilik toko yang mengerti apa yang kita maksud...
bila pertanyaanya diganti
"Bu...Beli  Battery ABC remot tv",
"Bu...Beli  Battery ABC kecil...",
"Bu...Beli  Battery ABC tanggung...",
"Bu...Beli  Battery ABC besar...",
"Bu...Beli  Battery kotak..."
dijamin ibu2 pemilik toko pada tahu... walau kadang yang disodorkan bukan bermerek ABC, bisa merek panasonic, national, dll

battery  zinc clorida AA / R6

Battery2 diatas merupakan Battery jenis Zinc Clorida, yang dapat dipergunakan sekali pakai alias tidak dapat dicharger

Dipasaran banyak dijual berbagai jenis battery dengan elektrode yang beragam, seperti :
- Accu / Aki  (elektrode Pb/Timbal)
- Battery "ABC" (elektrode Carbon/Grafit dilapis Mangan & Zinc/Seng elektrolit Ammonium Clorida)
- Battery Alkaline (elektrode Carbon/Grafit dicampur Mangan & bubuk Zinc/Seng dicampur elektrolit unsur Alkali terutama Kalium)
- Li-Ion (elektrode tembaga berlapis lithium)
- NiCad (elektrode Nickel & Cadium)
- Edishon / Nickel-Iron (elektrode Nickel & Besi)
dan masih banyak yang lainya (*maaf bila salah tentang penjelasa elektrode battery diatas)

battery  zinc clorida AA / R6

Battery Zinc Clorida, pada generasi pertama disebut Battery Zinc Carbon
Pada dimensi yang sama daya Zinc Clorida lebih besar sekitar 2 x Zinc Carbon.

Kedua battery ini memiliki struktur yang sama, dan elektrolit yang sama pula, sama2 menggunakan Mangan Oksida dan elektrolit Ammonium Clorida,
Perbedaan nya pada elektrolit Ammonium Clorida. Battery  Zinc Clorida menggunakan elektrolit Ammonium Clorida yang lebih murni, sehingga daya menjadi lebih besar.

Sekarang memang sulit mencari Battery Zinc Carbon yang diproduksi dalam negeri, karena siapa yang mau produksi lha wong... daya nya lebih kecil dari Battery  Zinc Clorida pada dimensi yang sama...
cuma masih dapat ditemui bila kita membeli barang2 buatan china yang sudah include battery.. umur pakainya pendek dan sering bocor / mengeluarkan cairan

battery zinc carbon AAA yang dibungkus dengan tulisan alkaline LR03

Dengan semakin banyak dan murahnya battery yang dapat dicharger seperti NiCad, Li-ion, Li-Po, dll
Battery Zinc Clorida mulai kurang populer, penggunaanya terbatas hanya pada jam dinding, remote control TV dan Multimeter.

Radio pun sekarang jarang menggunakan battery, langsung tancap ke listrik PLN, Radio yang portable pun digantikan dengan ponsel yang telah include radio FM.

Senter dan reket nyamuk, sekarang sudah menggunakan battery charger yang pengisianya langsung tancap juga ke listrik PLN

Jadi apakah battery jenis ini akan musnah karena kehilangan konsumennya?
tentu tidak, karena didalam keterbatasanya (tidak dapat dicharger) terdapat kehandalan yang tidak dimiliki battery jenis charger

battery  zinc clorida 9Volt / 6F22

Penggunaan:

Battery Zinc Clorida jaman sekarang mampu mempertahankan kapasitas dayanya dalam jangka waktu yang lama (bila disimpan tanpa digunakan), model lawasnya, dalam 3-4 tahun hanya kehilangan 20% daya, model kekinianya dalam 10 tahun hanya kehilangan 20% daya.
bandinkan dengan battery li-ion, kehilangan 20% daya dalam hitungan bulan saja, kurang dari 1 tahun habis total dan rusak

Pernah membawa kamera digital / ponsel saat  naik gunung yang tinggi? indikator battery sebelum naik gunung full, setibanya di puncak hanya tinggal 40% atau kurang.
battery kamera digital dan ponsel bekerja baik di temperatur sedang. di puncak gunung temperatur menjadi rendah,
sehingga battery sekelas Li-Ion,  kapasitas yang dapat dipergunakan akan menurun sangat banyak.
bisanya para pendaki menempatkan battery di kotak khusus untuk menjaga temperatur battery, kadang diduduki dengan pantat he..he..he.... agar dapat dipergunakan dengan normal

battery AA NiCad 1,2 volt

Battery Zinc Clorida dapat bekerja pada temperatur dengan range -18 degC s/d 55 degC, pada temperatur 0 degC, kapasitas Battery Zinc Clorida yang dapat dipergunakan adalah 100%
Saat membeku, tidak terjadi kehilangan daya, dan dapat hidup dalam jangka waktu yang lama

Dengan alasan ini, Battery Zinc Clorida dipakai pada peralatan yang harus bekerja pada temperatur rendah, seperti black box pesawat, tracker sonar didalam laut, lampu sinyal pada jaket pelampung dilaut, gps pemantau ikan (di tempelkan ke ikan) dan  peralatan yang diletakkan di kutub bumi (utara/selatan).

Untuk peralatan yang membutuhkan daya yang lebih besar, biasa dipergunakan Battery Zinc Aklaline yang dikenal sebagai battery Alkaline, dengan daya hampir 2 x Battery Zinc Clorida

battery  zinc clorida C / R14

Berikut ini kapasitas battery Zinc Clorida (ZC) & Alkaline (AL) pada ukuran standar:
( ukuran - nominal tegangan - kapasitas - jenis )
** pada kondisi tanpa beban (open circuit, rata-rata tegangan battery saat daya penuh 1,62V

- AAA (battery remot)
R03 - 1,5V - 540 mAH - ZC
LR03 - 1,5V - 1200 mAH - AL
- AA (battery kecil)
R6 - 1,5V - 1100 mAH - ZC
LR6 - 1,5V - 2700 mAH - AL
- C (battery tanggung)
R14 - 1,5V - 3800 mAH - ZC
LR14 - 1,5V - 8000 mAH - AL
- D (battery besar)
R20 - 1,5V - 8000 mAH - ZC
LR20 - 1,5V - 12000 mAH - AL
- 9Volt (battery kotak)
6F22 - 9V - 400 mAH - ZC
6LR61 - 9V - 565 mAH - AL

kapasitas & pelabelan battery Zinc dipasaran:
(contoh pada battery AA)

"General Purpose" = 400 - 900 mAH (Battery Zinc Carbon)
"Heavy Duty / Super Heavy Duty" = 1000 - 1500 mAH (Battery Zinc Clorida)
"Alkaline" = 1700 - 3000 mAH (Battery Zinc Alkaline / Battery Zinc Kalium)

Mendeteksi Uang Palsu Secara Akurat dengan Infra merah / infra red

Banyak beredar di portal berita, penangkapan pengedar ataupun pembuat uang palsu. Dapat dipastikan uang palsu yang beredar juga sudah banyak
Alangkah merana nya kita bila mendapatkan pembayaran / kembalian uang palsu senilai 100 rb, 50rb, 20rb, apalagi itu uang dengan nominal tertinggi di dompet kita he..he..he...

Metode deteksi uang dengan Memeriksa - Meraba - Menerawang dan sinar UV banyak diterapkan, tetapi pembuat uang palsu makin pandai mensiasatinya, membuat tanda air sudah bisa, membuat gambar UV sudah bisa, membuat uang terasa saat diraba juga sudah bisa.

Memeriksa uang dengan sinar UV, bila kita tidak cermat atau hafal bentuk dan posisi gambar UV di atas uang, ya... kebobolan.....
memeriksa dengan cermat memakan waktu banyak dan melelahkan

saya sudah test beberapa upal 100 rb, karakter gambar uv nya berbeda2, salah satunya contoh di bawah, yang tidak berpendar no serialnya, tetapi gambar kepulauan indonesia tampak dan berwarna cenderung hijau, gambar nominal 100000 tampak lebih terang dan berwarna cenderung hijau

 

gambar UV kepulauan uang 100rb ASLI

gambar UV kepulauan uang 100rb PALSU

gambar UV nominal 100000 uang 100rb ASLI

gambar UV nominal 100000 uang 100rb PALSU

Menurut si empu korban Uang palsu ini  karena dia cenderung melihat gambar UV dengan ukuran terbesar dengan warna gambar terang,  malah dia  lebih parah "yang penting ada gambar keluar saat terkena UV"
Padahal uang asli, warna gambar UV cenderung hijau muda dan oranye, melihatnya juga harus agak melotot... :)

Ini dari pengamalan beberapa tahun lalu, saat main-main membuat kamera menjadi kamera infra merah, karena di web banyak beredar kabar, bila kamera infra merah dapat melihat "daleman cewek" gitu.. he..he..he....
Karena saat itu masih lajang dan sering penasaran "daleman cewek", maka dicoba buat kamera infra merah, kamera yang digunakan adalah kamera web cam karena gampang melepas filternya (mau pake kamera hp pikir2, apalagi hp nokia cdma e6016i  gak ada kameranya he..he..)

Cara membuat kamera infra merah hanya dengan melepas filternya saja, lebih jelasnya bisa tanya Mbah Google...

Web Cam sudah berubah jadi kamera infra merah, coba disorot ke badan sendiri, gak tembus (kecewa he..he...), cahaya remote kontrol tampak jelas saat menyala, disorot ke ruang gelap jelas terlihat apalagi remote control diarahkan ke ruang tersebut, ruang gelap jadi terang ... sorot sana sini sana sini sampai menyorot uang kertas,

Gambar uang kertas berubah drastis, coba pakai uang 100, 1000, 2000, 20000, 50000, 100000 rupiah kertas. Masing masing memiliki katakter sisi hitam putih tersendiri

** hasil capture uang kertas dengan sumber cahaya matahari didalam ruangan

gambar IR nominal 2rb depan ASLI

gambar IR nominal 2rb belakang ASLI

gambar IR nominal 20rb depan ASLI

gambar IR nominal 20rb belakang ASLI

** hasil capture uang kertas dengan sumber cahaya 2 x LED Infra merah didalam ruangan gelap

gambar IR nominal 100rb depan ASLI

gambar IR nominal 100rb depan ASLI

gambar IR nominal 100rb belakang ASLI

gambar IR nominal 100rb depan PALSU

gambar IR nominal 100rb belakang PALSU

Sangat jelas perbedaanya kan ??? uang asli menampilkan gambar terpotong sempurna di gambar pahlawan  dan di nominal, gambar belakang untuk uang 2rb dan 100rb akan hilang dan hanya tersisa serial numbernya saja

Bila menginginkan kamera infra merah portable untuk deteksi uang, beli hp lama, dengan kamera vga sudah  cukup, lepas filter infra merahnya jadi sudah detektor uang handal sekelas milik bank indonesia he..he....

Menarik uang di bank juga tidak jaminan terbebas dari uang palsu, ini merupakan pengalaman beberapa orang yang menarik uang dari satu bank dan disetorkan ke bank lain, akhirnya ditemukan uang palsu

Bila menarik uang di bank minta ke teller untuk menghitung menggunakan mesin hitung dengan deteksi uang palsu, ciri2nya uang dijatuhkan saat menghitung. mesin ini ukuranya kecil biasanya ditempatkan dimeja teller bila nasabah memintanya, biasa dipakai untuk menghitung dan mendeteksi uang dollar dan rupiah minimal pecahan 20 ribuan (tersedianya mesin ini tergantung masing2 bank, kadang tidak punya untuk mata uang rupiah)

Mesin hitung dengan deteksi uang palsu infra merah, bekerja dengan membandingkan memori  dengan  area terang gelap uang saat diberikan cahaya infra merah , bila perbedaanya besar, mesin akan berhenti menghitung tepat di uang yang berbeda tersebut

Permbuatan alat hitung deteksi uang palsu infra merah tidak memerlukan cpu dengan kinerja tinggi seperti PC, tetapi cukup dengan cpu sekelas mikrokontroler saja, karena hanya membedakan 2 logika saja (gelap & terang) kecepatan deteksi tergantung kecepatan prosessor cpu itu sendiri, semakin rendah kecepatan prosessor, semakin lambat pula proses hitungnya

Pernah coba membuat deteksi uang palsu dengan sensor berupa photodiode 3mm dan cahaya menggunakan led infra merah 3mm, ditempatkan secara array, ternyata bekerja baik.
ketelitian pixcel nya memang tidak rapat dibanding menggunakan kamera, hanya pada titik2 tertentu, dan sensor dibuat untuk mendeteksi sebagian area kiri sisi atas dan sebagian area tengah sisi atas uang saja, mau detek full area, stock sensornya cuma sedikit... he..he..he...

posisi photodiode & led infra merah detektor uang 20rb

posisi photodiode & led infra merah detektor uang 100rb

Kiprok Regulator Lampu Motor & Cara Menaikan Tegangan Lampu Utama

Kiprok / Regulator Teganggan adalah benda wajib untuk kendaraan baik Mobil / Motor, disini membahas kiprok motor model AC (listrik pada lampu)
Fungsi utama Kiprok adalah mengendalikan tegangan yang berasal dari Generator / Alternator / Spool untuk dipergunakan dalam system kelistrikan seperti pengisian accu, lampu, dan asesoris

Pada Motor dengan CDI  system DC, fungsi kiprok sangat vital, karena sebagai sumber listrik CDI. Berbeda dengan CDI system AC, kiprok rusak pun, motor tetap bisa dinyalakan, walau lampu, accu dan asesoris tidak hidup

Lampu Utama / Head Lamp mendapat pasokan listrik dari Gemerator / Spool dan dikendalikan oleh kiprok dan berupa listrik AC (bolak balik), seperti listrik PLN tetapi tegangan yang lebih rendah.
Karena Generator / Spool menggunakan magnet permanen, maka tegangan dan arus yang dihasilkan berbanding lurus dengan putaran mesin (RPM), semakin tinggi RPM, semakin besar pula tegangan dan arus.

Lampu bekerja optimal dalam tegangan kerjanya, tidak diijinkan melampaui tegangan kerja maximumnya karena dapat menyebabkan melelehnya wolfram.

---
Listrik bekerja dengan 3 variabel :
1.Tegangan (Volt)
2.Arus (Ampere)
3.Resistansi / Hambatan (Ohm)

Rumus dasar listrik :
V = I x R
P = V x I
P = I^2 x R
P = V^2 / R

Ketiga prinsip ini saling mempengaruhi, bila salah satu variabel berubah, akan merubah nilai variabel yang lainya.
Spool, Lampu memiliki Hambatan / Resistansi tetap, sedangkan kiprok memiliki hambatan yang berubah sesuai tegangan yang di deteksi.

Komponen regulator lampu dalam kiprok

Perubahan resistansi kiprok memiliki banyak metode, tergantung pabrikanya, terbanyak metode switching, membuang arus besar dalam waktu singkat berulang-ulang, sehingga tidak membuat lampu berkedip-kedip

Dari gambar rangkaian diatas, lampu hanya akan mendapat tegangan penuh + regulating saat listrik spool berada pada fasa positif, sedang saat fasa negatif, arus mengalir dari kiprok melalui diode langsung ke spool, karena hambatan diode kiprok lebih rendah dari lampu, makan pada fasa negatif, lampu hanya mendapat tegangan rendah, sekitar 0,7 volt.
Kiprok jenis ini, biasa disebut regulator 1/2 gelombang

Pada fasa negatif arus dari ground mengarah langsung ke spool guna meningkatkan beban mesin.
Pembebanan mesin wajib dilakukan, untuk menghindari putaran liar mesin saat tanpa beban atau putaran tinggi untuk menghindari kerusakan bearing dan piston.

Alasan :
Setiap pembakaran dilakukan, piston mendapatkan tekanan yang tinggi dari gas yang memuai, sehingga piston didorong dengan cepat, untuk memutar crank shaft dan flywhell (dari sononya dibuat menyatu).
flywhell di design sebagai penyimpan energi piston, untuk menjalankan 3 langkah piston berikutnya

Pada langkah 1, piston berada di TMA sampai beberapa derajat selanjutnya memiliki energi yang paling besar (karena gas memuai dalam ruang sempit, tekanan pun tinggi), energi ini di pindahkan ke flywhell
Karena piston bergerak ke bawah, ruang bakar membesar, tekanan gas pun turun, kecepatan dan energi piston akan menurun juga, sedangkan flywhell telah memiliki energi yang lebih besar dari piston.

Flywhell yang memiliki energi lebih besar dari piston tentunya akan bergerak lebih cepat, disini permasalahan terjadi. Poros crank shaft akan menarik piston ke bawah, sisi crank shaft yang bersinggungan dengan bearing akan berubah dan menimbukan  hentakan (karena shaft dan bearing terdapat celah).
Pada posisi ini, piston bebas beban, piston akan melaju lagi lebih cepat, sisi crank shaft yang bersinggungan dengan bearing akan berubah lagi dan menimbukan  hentakan
Hentakan ini akan terjadi berulang ulang dengan cepat pada tiap langkah pembakaran, ini menimbulkan fibrasi/gataran dan stress pada permukaan bearing.

Dengan kejadian tersebut, getaran mesin bertambah dan usia bearing menurun.
Maka diperlukan pembebanan untuk menjaga crank shaft tetap melekat pada bearing di satu sisi (tidak meloncat ke sisi berseberangan)
Tingkat Pembebanan harus naik sesuai besarnya energi piston,  biasa disebut pembebanan dynamic

---
Pembebanan dynamic pada motor terdapat 2 metode :
1.pembebanan yang dilakukan kanalpot, dengan menghambat gas buang keluar, guna mencegah piston bergerak ke TMA terlalu cepat (langkah 2 / pembuangan)
2.pembebanan magnetik  dengan melakukan short pada spool

Modifikasi asal-asalan pada jalur regulator lampu, terutama memotong atau memasang hambatan berupa resistor, berdampak naiknya getaran mesin, turunya usia bearing,  rusaknya regulator battery dan accu

Rusaknya regulator battery dan accu disebabkan tegangan dan arus spool battery akan sangat tinggi (karena spool lampu dan battery dipasang seri),  kerja regulator battery menjadi berat dan bisa menyebabkan kerusakan / jebol yang imbasnya tegangan charger accu naik tinggi dan accu menjadi over charge.

Pemasangan lampu dengan daya yang besar (diatas standar), menyebabkan turunya arus pengisian battery / accu, sehingga accu tekor, karena arus ditarik penuh ke jalur lampu

Cara kerja :

Spool pada RPM Rendah

Catatan :
contoh perhitungan dibawah adalah penyederhanaan agar mudah dipahami, sesuai tegangan yang di labelkan pada lampu, pada kenyataanya tegangan yang bekerja adalah tegangan AC, bukan DC.
tegangan 8.4 volt AC bila dikonversi ke DC : 8.4 Vac x (akar)2 = 12 Vdc


misal :
Spool rpm : 2500, R : 0,1 ohm, I : 2 ampere
Lampu : 35Watt / 12V
maka :
Resistansi lampu : 4,1 ohm
Total R spool + R lampu = 0,1 ohm + 4,1 ohm = 4,2 ohm
Tegangan total yang terbentuk = 8,4 volt
Tegangan jepit spool = 0.2 volt
Tegangan lampu = 8,2 volt

Disini kiprok memiliki hambatan tinggi / high impedance, sehingga arus yang dibuang dapat diabaikan

Spool pada RPM tinggi

misal :
Spool rpm : 5000, R : 0,1 ohm, I : 5 ampere
Lampu : 35Watt / 12V
maka :
Resistansi lampu : 4,1 ohm
Total R spool + R lampu = 0,1 ohm + 4,1 ohm = 4,2 ohm
Tegangan total yang terbentuk = 21 volt
Tegangan jepit spool = 0.5 volt
Tegangan lampu = 20.5 volt

pada kondisi ini, tegangan pada lampu jauh melampaui tegangan kerjanya, tentunya dapat menyababkan kerusakan / putus bila tegangan tidak diturunkan.
Saat tegangan sedikit melampaui 12 volt, kiprok telah bekerja, dengan menurunkan resistansinya, saat arus spool 5 ampere, resistansi kiprok menjadi 5,78 ohm, karena kiprok dan  lampu berada pada kondisi parallel terhadap ground, maka nilai total resistansi akan menurun

resistansi lampu + kiprok : 5,788 ohm || 4,1 ohm

1 / R lampu||kiprok = (1 / R lampu) + (1 / R kiprok)
R lampu||kiprok = 1 / ((1 / R lampu) + (1 / R kiprok))
R lampu||kiprok = 1 / ((1 / 4,1 ohm) + (1 / 5,788 ohm)) = 2,4 ohm

Total R spool + R (lampu||kiprok) = 0,1 ohm + 2,4 ohm = 2,5 ohm
Tegangan total yang terbentuk = 12.5 volt
Tegangan jepit spool = 0.5 volt
Tegangan lampu||kiprok = 12 volt

maka, lampu mendapat tegangan sesuai tegangan kerjanya

* Catatan :
Tegangan jepit spool adalah tegangan yang timbul karena resistansi internal spool, bisa dikatakan rugi-rugi genetaror
Tergangan jepit akan mengurangi tegangan peralatan yang lainya karena berada dalam jalur yang sama (hubungan seri)

misal :
Spool rpm : 5000, R : 0,1 ohm, I : 108 ampere (hanya contoh)
Lampu :10 x 35Watt / 12V = 350Watt
maka :
Resistansi lampu : 0,011 ohm
Total R spool + R Lampu = 0,1 ohm + 0,011 ohm = 0,111 ohm
Tegangan total yang terbentuk = 12 volt
Tegangan jepit spool = 10,8 volt
Tegangan lampu = 1,2 volt
Tegangan pada kabel = 1,2 volt

contoh diatas dapat dilihat, tegangan jepit spool 10,8 volt, tersisa hanya 1,2 volt

---
Kadang kalanya lampu depan kurang terang, mungkin karena usia, atau dari sononya.... :-)
penyebabnya karena komponen diode zener didalam kiprok, diode zener memiliki toleransi 5% - 10%, apabila diode zener tertulis 12 volt, nilai sebenarnya berkisar 11,8 volt - 13,2 volt.

Bila kita sedang apes dapat kiprok baru dengan diode zener bernilai 11,8 volt, lampu depan motor pasti kurang terang. Apalagi kiprok mengalami penyakit tua.... nilai zener bisa semakin menurun alias gampang bocor, cahaya lampu depan akan semakin mendekati lampu minyak he..he...

Mensiasatinya tidak ribet, ribetnya waktu bongkar body motor saja.
Cara menaikan tegangan lampu yaitu menurunkan tegangan yang masuk ke kiprok 0,7 volt - 1,4 volt tanpa mengurangi arus masuk (mengurangi arus masuk sama saja meyalakan lampu tanpa regulator)

Bila di web lain ada cara memasang resistor di jalur lampu, itu bisa dilakukan, akan tetapi harus benar-benar dihitung nilai resistornya berdasar ampere yang lewat, dan watt lampu tidak boleh diubah2 sedikitpun.
Ada salah satu blog  memberikan tutorial memasang resistor ke jalur kiprok dengan nilai terlalu besar dan watt resistor terlalu kecil, akhirnya banyak yang coba dan mengalami hal tragis, lampu putus semua....

menaikan tegangan lampu 0,7 volt pada RPM menengah

menaikan tegangan lampu 0,7 volt pada RPM tinggi

Cara terbaik menurunkan tegangan yang masuk ke kiprok tanpa mengurangi arus yang masuk adalah dengan memasang 1 set diode , tiap set terdiri dari 2 diode, dipasang bolak balik (karena arus AC) dengan nilai 6-10 ampere (agar diodenya adem)

Pemasangan set diode pada kabel regulator lampu dekat soket kiprok (potong kabel, pasang diode), kabel regulator lampu pada kiprok biasanya kabel berwarna kuning polos / kuning garis putih.

Tiap set diode dapat menurunkan tegangan masuk kiprok 0,5 volt - 0,7 volt, bila di aplikasikan 2 set diode, tegangan masuk kiprok turun 1,0 volt - 1,4 volt
Mau menurunkan lebih besar lagi? tambah lagi set diodenya.

setiap penurunan tegangan masuk ke kiprok, tegangan lampu akan naik sebesar nilai penurunan tegangan kiprok

misal :
Pemasangan diode 2 set
Teganggan ke kiprok turun : 1,4 volt  (2 x 0,7 volt)
maka tegangan lampu akan naik : 1,4 volt
bila tegangan lampu sebelum pemasangan diode 11,9 volt, setelah pemasangan tegangan lampu menjadi 13,3 volt

kenaikan tegangan 1,4 volt sudah berdampak besar pada intensitas lampu bukan warnanya,
bila nyala lampu dilihat dari depan, tidak terlalu banyak perbedaanya, tetap saja kekuningan (karena lampu standar menggunakan gas argon, warna dasar argon memang kekuningan, jangan harap putih !!!) tetapi saat dipergunakan untuk menerangi jalan, perbedaanya akan tampak jelas.

aspal yang baru terguyur hujan, memiliki warna hitam mendekati sempurna, lampu berintensitas cahaya rendah akan terserap seakan motor tidak ada lampunya, di saat ini saat yang tepat untuk melihat peningkatan intensitas cahaya lampu hasil modifikasi

Mengapa pabrikan motor menggunakan lampu gas argon (lampu kekuningan) sebagai lampu standar, bukan lampu yang putih sempurna seperti LED, xenon, HID ? sedang lampu-lampu tersebut digunakan di mobil?

Ya... karena motor hanya memiliki lampu tunggal paling banter sepasang, sedangkan jalanan kadang cerah, kadang hujan, kadang berkabut
- saat cerah lampu apapun bisa dipakai
- saat hujan aspal berwarna hitam mendekati sempurna, cahaya putih akan terserap sangat banyak, sedang cahaya kuning sedikit diserap sehingga dapat dilihat dengan jelas (inilah mengapa lampu penerangan jalan menggunakan lampu merkuri berwarna kuning)
- saat berkabut, sebagian besar cahaya putih akan dipantulkan oleh kabut, sedang cahaya kuning sedikit dipantulkan sehingga dapat menembus kabut (inilah mengapa fog lamp / lampu kabut pada mobil berwarna kuning atau lampu penerangan jalan menggunakan lampu merkuri berwarna kuning)

Terus mengapa lampu motor tidak menggunakan lampu merkuri saja, berwarna kuning, jelas pada kondisi apapun..???
Coba berdiri di jalanan yang menggunakan lampu merkuri, perhatikan... semua warna akan berubah.... warna kulit dan benda benda disekitar menjadi berwarna dasar kuning semua....
Lha...... klo motor menggunakan lampu merkuri, warna asli rambu-rambu tidak terlihat...  rambu rambu berwarna merah, biru jadi kuning semua

Jadi jangan cari jodoh di tempat / taman yang memakai lampu merkuri, karena cewek / cowok jelek jadi ok...  he..he....
tapi klo kita emang jelak, mending cari jodoh di tempat / taman yang memakai lampu merkur, pasti cepat laku.......... wkwkwkwkwkwk....